Привет, если с паяльником дружишь, вот тебе простенькая схемка:
[attachmentid=1179]

Практик,привет!
Дружить-то дружу. Но какие точно резисторы надо искать?
Да и не могу представить как эта схема должна выглядеть в реале

Там всего два резистора: одно 12 кОм мошностью рассеивания 0,5 Вт (в длину примерно 8 мм) и переменный резистор (обычно с крутилкой в виде штока). Ничего страшного, надо купить текстолит перфорированный для сборки схем, порезать его, купить деталей и сворганить всё это.
А вообще, я не настаиваю.

Практик,вот перепаял кулер на старый.
Плмерил мощность обоих кулеров. Старого со 100мА начинается и быстро падает до 90мА итак стабильно держится.
На новом кулере со 160мА падает до 150мА и также стабильно всё.
Но мерцание и скачки стрелки не ушли. Попообую поовода перепаять на старые.

Перепаял на старые провода.
С ними мерцание и скачки пропали. Походу прибор откалиброван под одну толщину и длину проводов. Хотя новые и были такой же длины что и старые,но минимум в 2раза толще. 4кв против 1.5-2кв(на глаз).
Как калибповать под новые провода-хз

Ну вот, теперь я в стопор встал, такая длина да и сечение при таких нагрузках вообще не должны влиять, и что за провода, откуда и куда идут, шли?

Практик,провода которые идут с прибора на АКБ.
Их я поменял на медные 4кв. Не прокатило.

В общем вот маленький отчётец-пояснение что я сделать хотел и что получилось в итоге.

Как выглядит прибор в стоке фото нет. Да и яндекс в помощь кому интересно.
Почитав разные отзывы о приборе Вымпел-30 и других приборах. А также посмотрев как люди их дорабатывают выбрал наименее затратные с моей стороны варианты.
А именно:
-поставить кулер большего диаметра и максимально приближенный к стоковому по мощности;
-увеличить площадь обдува радиаторов порезав из;
-посадить все транзисторы и термодатчик на радиаторах на термопасту.
Затраты:250р.
120р-термопаста
130р.-кулер 60*60*10
Медные провода 3м сечением 4кв-бесплатно. На работе попросил.
В общем после всех манипуляций моя зарядка имела такой вид



Кулер купил вот такой

Его мощность,как я писал выше,-150мА. Что больше стокового-90мА.
Тест прибора он тоже проходил.
Старый кулер я поставил от греха подальше. Т.к. есть случаи сгорания управляющего транзистора кулера на плате. И с ремонтом потом возникнут проблемы.

Фото теста ЗУ с новыми проводами,но со старым(стандартным)кулером под нагрузкой лампой Н7 55Вт.
Кулер так и не сработал. Но он и не срабатывал и с новым кулером. Хотя тест прибора на работоспособность кулера он проходит(кулер работает).

На фото видно сколько показывает термометр мультиметра.
При этом испытании не было никаких прыжков стрелки и мерцания светодиода "СЕТЬ".
Это проявлялось только при зарядке АКБ.

И финальное фото после перепайки на старый кулер и пайки старых проводов выхода с ЗУ.

Кстати. Т.к. новые провода просто не входили в плату из-за большего сечение,то пришлось старые отрезать,отступив немного и припаяться к ним новыми проводами.
Возможно,именно из-за этого и были скачки на зарядке АКБ. Но это моё ИМХО.
На форуме разработчика проходила информация что если просто припаять другие провода(чуть большего сечения и длины),то могут начаться скачки стрелки и мерцание диода "СЕТЬ" на зарядке АКБ.

Извиняюсь за сумбур.

О как... Провода... Завтра уезжаю, приеду в воскресенье, тогда всё более вдумчиво прочитаю и подумаю... А так конечно интересно, почему от проводов то зависит... Там хоть 100 квадрат припаяй никакой разницы быть не должно...
Они приходят просто на железку - клемму, какая разница то?
А так сделал супер, особо гармошку для лучшего охлаждения придумал прикольно

Traktor , напиши, а родные провода какой длины и какой длины новые? Схема зарядки импульсным током, возможно при этом возникает паразитная связь от индуктивности проводов, если они длинные, но это вообще в теории, а практически почти не должно влиять. Видимо у устройства плохой фильтр по выходному питанию, как-то мне непонятно сие чудо!

Практик,длина стандартных проводов и новых одинаковая-1м.
И откалибровать под ноаые провода самому нельзя.

Понял, подумаю.

Schulz,гармошку я подглядел у кого-то. Не помню правда у кого
Практик,вот ссыль на форум производителя. Почитай. Может ещё нового чего узнаешь. А то я мало чем помогу тебе по электронике.
[Показать/Скрыть]

http://www.orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=3&sid=19070a1af87c5dfe85f6a4ea4cdb20ec

Теперь и я подглядел И даже знаю у кого!

Спасибо, но пока голова и так забита. Получается, это я как бы пытался помочь, а ты хочешь мне, забавно! Если буду заморачиваться, то посмотрю потом.

Добавлено @ [mergetime]1455442403[/mergetime]

Это стандартное решение, я разбирал некоторые блоки питания компьютерные, там так уже изначально было.

Практик,это я тебе давал пищу для мозгов. Может с учётом прочитанного дал бы ещё более дельный совет.

Понятно, но пока думал, и ни к чему не пришёл, кроме как к тому, что такого не должно быть в правильно собранной схеме, не должно мерцание появляться при обычной замене проводов. Думаю, не сердись, что ты мог где-нибудь в плате при этой работе что-то подкоротить, может пайкой где задел, глянь ещё раз всё внимательней.

Практик,самое интересно что всё пропало когда провода старые поставил на место.
На офиц. форуме пишут что надо подобрать провода по длинне и всё. Но вот знать бы эту длинну нужную.А то на работе начнут косо смотреть если я буду постоянно просить у них проводов разной длинны. Они же для дела идут.а я тут себе беру

Да уж, первый раз таким сталкиваюсь

слесарь,Игорь,вот ещё раз повтори.
Короче красные провода скрутить и с корчиневым проводом на фотке скрутить.а чёрные и синие скрутить с синим проводом на приборе?

Красные провода прибора скрутить вместе, отсоединить от головки коричневый(и соединить с красными прибора) и подсоединить на выводную клемму (+) зарядного. Головку можно убирать. С минусовой(выводной) клеммы зарядного отсоединяешь провод и подключаешь его к цифровому(чёрному в моём случае) прибору, синий(опять же в моём случае) соединить с тонким чёрным и прикрутить к выводной клемме (-) зарядного.

слесарь,попробую сейчас....

слесарь,короче я скрутил красные провода с коричневым и в эту же скрутку скрутил провод идущий на вывод + ЗУ
Чёрный толстый скрутил с проводом от диодного моста к выводу - ЗУ ,а чёрный тонкий и синий толстый скрутил вместе и с крутил с выходом - ЗУ.
ПРАВИЛЬНО?

Если на коричневом плюс, значит правильно. Если при включении амперметр прибора ничего не будет показывать - поменять местами толстый чёрный с толстым синим.

слесарь,ОК.
Пробую включать....

И как? Прошло 10 минут уже!

ЗАРАБОТАЛО!
НА максимуме показывает 16.6В и ток в 4А.
Я думаю неплохо для старой зарядки.
слесарь СПАСИБО!

Хороший результат .

TRAKTOR, с тебя фото оконечного результата и совственноручная схема )))

ElviSS,ты хочешь увидеть болтающийся амперметр на проводках?
Я думаю нет. А как привести это в более-менее потребный вид я пока не придумал.

Так что фото позже. Если не забуду.
А схема я так понимаю Игорем выложена ещё в начале темы.

TRAKTOR, ну так и засними все в том виде, как сейчас работает.. дабы наглядно было, что и куда прикручивал )
может кому то пригодится...
а как облагородится прибор, тогда уж покажешь в конечном виде.. мы напомним )

По заявкам зрителей выкладываю фото что сейчас имею.



Простите за качество фото. Да и вид конечно не очень.
Буду думать как всё это облагородить.

Пы.Сы.
Вот бы ещё сей амперметр прикурутить как-нибудь к ЗУ Вымпел-30 вместо аналогового амперметра на ЗУ.

Фанера, пластик, жесть. Любой листовой материал. Когда то в армии делали обложки для альбома из полиэтиленовых пакетов и обычной бумаги(журналов, там бумага была плотнее) с помощью утюга. 2 листа между которыми лежит слой полиэтилена гладили, добавляли ещё слой полиэтилена и лист бумаги и так до тех пор пока не устраивала толщина. Идеально держит форму после остывания, плотное и прочное полотно получается, а если покрасить - не боится влаги! Единственный минус - боится нагрева(теряет форму).

А я такой вот индикатор заказал на Али, уже 48 суток прошло, а прибора нет, лучше бы купил в магазине стрелочные!!! Говно - этот Али экспресс, слишком долго ходят посылки, хоть и бесплатно.

Или всё таки почта России? Через 2-3 после получения заказа посылка ушла от продавца(бывает в тот же день) через неделю покинула китайскую таможню и 1,5-2 месяца (видимо пешком) несут её к тебе. Заказал телефон, к нему стекло и чехол. Телефон был у меня через 2,5 недели, стекло через 3,5 а чехол через 2,5 месяца! Хотя таможню пересекли одновременно.

Согласен. Отправил продавец в этот же день. Но в целом, получается, виновата компания-сайт, так как не смогла нормально наладить отношения с нашей таможней, я так считаю. Что толку от того, что из Китая посылка в один день долетела, главное - результат, результата нет. Тебе проще, ты ближе к Москве, а я уже дальше. У нас всегда так долго.... сегодня открою спор, может потом два получу по одной цене.

Практик,ну этот индикатор у меня тоже 2 уже. Первый так и не дошёл! Уже 3 месяца как идёт))) Второй за месяц дошёл.Может чуть больше.
Первый потерялся где-то в России. Т.к. по треку бился что границу Китая пересёк и всё,пропал.

Вот и у меня такая же байда, с Китая в тот же день ушёл, а в России похоже на таможне застрял, там наверное его за шпионские причиндалы считаю, проверяют, собаки!!!

Слава, поверь, это не причём! Заказал себе смарт-часы. Судя по треку у продавца есть база(или магазин) в Финляндии. Оттуда они и начали отслеживаться(Вантаа). Прибыли в Свердловск, оттуда в Гонконг, потом Вантаа(а это опять фины) Я так понимаю, в Екатеринбурге их забыли выгрузить из самолёта и они вернулись к отправителю. А забыл кто? Конечно китаец-разгильдяй. Да и фин не лучше, мог отправить в Питер на собачьей упряжке. Я бы уже недели две с часами ходил!

Продолжим?
1) Самоделка

никакой стабилизации по току или напряжению, способна закипятить даже 180АЧ аккумулятор! Регулирует только напряжение переключателем витков вторичной обмотки. Уж и не помню для чего, но делал до 36В напряжение ХХ. Во время процесса зарядки обязателен постоянный контроль, аккум с машины должен быть снят! Работает со времени создания(с 1987г). Вместо амперметра от шахтного зарядного для коногонок установлен китайский ампер/вольтметр
2) Транс китайский

В состоянии выдать кракотвременно до 5А на полность посаженном 90АЧ аккумуляторе. Напряжение ХХ в двенадцативольтовом режиме16,2В, транс использован торроидальный, обмотки медные, но провод вторички тонкий! Если авто с мозгами - аккум отключать от авто(желательно снять). работает до сих пор(около 10 лет). Из доработок, заменены 30-сантиметровые выводные провода на, примернометровые
3) Импульсник китайский

безымянный из Магнита. Брал лет 5-6 тому, на смену предыдущим двум за 600р. Работает до сих пор. Из доработок, установлен оригинальный(китайский) вольтметр. Ток выставляется в ручном режиме, напряжение поднимает до 15В, после чего выставленный ток начинает снижаться. Оборудован кулером, который запускается через несколько секунд после начала зарядки и выключается по достижении тока в 2А. Как только ток падает до 0,5А загорается индикатор - "Батарея заряжена". Ниже 0,5А я на нём не видел(на включенном).
4) Импульсное предпусковое-зарядное устройство, возможно использовать как лабораторный блок питания! Вымпел-57.

Проработало почти 2 года, в сырую, туманную погоду сделало - ПУК! Не громко так, без запаха. Пока не за что отдать в ремонт(послепраздничное положение)

Недавно последний ремонтировал, правда не помню, что в нём было. По-моему транзистор крякнул, причём это какое-то случайное совпадение, дальше всё нормально работает у товарища. Последний вариант, самый прикольный, мне нравится. Но и первый тоже - не подведёт )

Телвин ProStart 2824, полюбил во время работу, и себе купил такой пускач, работает безотказно

Кстати, забил отписаться. Починили мне его, сгорело что то в высоковольтной(220В) части. проблема в голой(не покрытой лаком) плате. Мастер сказал, так как размер элементов(СМД) не позволил этого сделать заводу, он тоже рисковать не стал. Рекомендация : хранить в сухом помещении.