никогда не видел таковых для сварки пластика.

А они разные и по форме: треугольные, круглые, квадратные, лапша, и по составу: ПП, ПВХ, АБС, ПЭТ.

Я когда дочке дом купил и решили стелить линолеум, нужного размера не оказалось(брали в Леруа) продавец посоветовал пройтись в соседний отдел. Для линолеума на катушках шнур ПВХ идет. и там-же показали и насадки и прутки для разных марок термопластов.

Короче мне дорога в Леруа.

Дата Сегодня, 19:10
Да и не надо пока

Дата Сегодня, 22:05
Короче мне дорога в Леруа.

А что так приспичило? 

Итак, начали:

Обезжирили поверхность бампера в зоне ремонта обезжиривателем. Например, отечественным БР — 2 (нефрас).
Пневматической шлифовальной машиной  Sumake разделали края пролома (см. фото). Делается это для того, чтобы увеличить площадь контакта клея — шпатлёвки с краями трещины и тем самым увеличить прочность склейки. Строго говоря, по «фирменной» технологии  полагается разделывать трещину в два этапа: сначала изнутри бампера, а затем снаружи. То есть, на первом этапе вы разделываете трещину изнутри бампера, затем наносите на неё шпатлёвку, затем накладываете поверх неё армирующую сетку, и затем наносите шпатлёвку уже поверх сетки. Получается прочное клеевое соединение с силовым каркасом в виде сетки. И только после этого (когда внутренний слой шпатлёвки отвердел), разделываете наружный шов и наносите на него ту же шпатлёвку. Получается проклеенная с двух сторон трещина. Качество такого ремонта не вызывает сомнения. Но. Чтобы добраться до внутренней стороны бампера, нужно, как минимум, снять его с автомобиля! А это, должен вам сказать, затея не из простых… У иных автомобилей процедура снятия бампера требует столько же сил, сколько их было нужно на управление Италией в средние века… В общем, для нашего же здоровья бампер ремонтировали, не снимая. Тем более, что даже на снятом бампере доступ к трещине изнутри может быть осложнён различными конструкциями — например, рёбрами жёсткости, и т.д. и т.п.
Зашкурили края пролома шкуркой с зерном 120.
Продули зашкуренный участок сжатым воздухом. 
Нанесли полиолефиновый активатор и просушили его.
Шпателем нанесли шпатлёвку.
После некоторого выжидания погрели шпатлёвку китайским прожектором в 300 Вт мощности, чтобы ускорить дело (ремонт проходил поздней осенью, когда было холодно).
Оклеили ремонтируемый участок скотчем от прошкуривания.
Зашкурили отвердевшую шпатлевку вибрационной шлифмашиной с дельтаобразной формой основания. Шлифовать можно было и ручной тёркой. Но так больше риск прошкурить соседние, ни в чём не повинные  и не повреждённые участки бампера.
Оклеили бампер газетами на малярном скотче.
Загрунтовали все отремонтированные участки акриловым 2К грунтом от Novol и просушили его.
Вышкурили грунт водостойкой шкуркой с зерном 600.
Подготовили зоны перехода скотч — брайтом Ultrafine.
Оклеили бампер газетами на малярном скотче. Остальной кузов укрыли полиэтиленовой плёнкой.
Частично окрасили бампер. База и лак HS — от фирмы PPG. Распылитель — подкрасочный
Размыли растворителем переходов перепыл.
Просушили лак и удалили дефекты окраски — пыль и соринки. Делали это водостойкой шкуркой с зерном 1500.
Отполировали лак и зону перехода.
Получилось очень даже хорошо. Единственный минус — не очень хорошо подобранная базовая эмаль.

Написал Homa, май 2009