На прошлой неделе сын пожаловался на плохое включение 2й передачи, в пятницу ещё и у выжимного голос прорезался. Суббота, оба выходные, решено снимать КПП(как раз и гараж освободился от 07). Калина от Гранты отличается только оперением фактически, потому решили воспользоваться букварём по Гранте(ибо всё запомнить не реально). Демонтаж-монтаж КПП описывать не буду, ни чем не отличается описанию в "Умной книге". А вот разбор вторичного приподнёс сюрприз.
Из Грантовской книги по ремонту ;

Вот из Калиновского - Такое впечатление, или перепечатка или дежавю! Но это меня полностью устраивало! Снять только ОДНУ шестерню и поменять лопнувшее кольцо синхронизатора . И вот тут началось ... Сняв обойму подшипника я не обнаружил стопорного кольца(всё может быть) и даже канавки под него(ну такая конструкция).Опираю в тисах на берёзовые бруски шестерню первой, пара ударов лёгким(всего на 1,5кг) молотком... И ничего не произошло! Потому и открыл Кар-экзотик по Калине. Всё тоже самое(только картинки ярче). Открываю там-же по "Спутнику"(08, 09, 099) и О ЧУДО!!! Оказывается у этой Калины вторичный вал ВОСЬМЁРОШНЫЙ! С несъёмной шестерней привода ГП. Пришлось разобрать весь вал, ибо на 08 он разбирается только со стороны шестерни четвёртой передачи.

Даа... синхронизатор прикольный.. )

Вот тож. Вместо того что бы синхронизировать скорости вращения валов он заходя на конус шестерни расширялся по трещине и не пущал муфту включения.

Ничего себе - небольшой ремонт! Тут столько геморроя по снятию, установке, не говоря уже об разборе КПП, мазохист, если так пишешь, небольшой!
Получается, все шестерни сбивал с вала?

Большой, это когда меняешь и шестерни, и синхронизаторы в сборе, и вилки, и половинки корпуса! А тут чего? сальники, подшипники и кольца синхронизаторов всего.Нет, я же ленивый. Шестерню первой не трогал а шестерню привода ГП не получилось

Понятно.

Оставшиеся с разбора КПП фотки объединил в ролик

автор ограничил доступ к видео

Ничего подобного. Открытый доступ.

во.. теперь вижу.

Не включается задняя скорость на Калине.
Что делать, если не включается задняя скорость на Калине?
Пока этого не случилось, позаботьтесь о том, чтобы у вас в наборе ключей, которые вы возите постоянно с собой, обязательно был в наличии накидной ключ на 36. Ключ такого размера редко бывает в магазинах, где продают инструмент. Но практически всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но он стоит того.
Блокировка включения задней скорости на Калине сделана с помощью соленоида, шток которого и выполняет эту функцию.
Питание на соленоид подается с помощью кольца-выключателя, который расположен на рукоятке переключения передач. Поднимая кольцо, мы включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и происходит разблокирование внутри коробки. И тогда, перемещая рукоятку в положение включения задней скорости, мы можем включить заднюю скорость. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются лампы заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И вот когда, в самый неподходящий момент, мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что же теперь делать?!
Ну и не так всё уж и страшно! Просто не собралась схема управления соленоидом! Вам повезло очень, если произошло всё это у вас в гараже или недалеко от дома! А вот если такое произошло в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике есть тот самый ключ на 36!

Вывернув руль влево до конца, и заглянув спереди под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 выкручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного подтягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно спокойно доехать до гаража. Только будьте очень внимательны, так как первая передача и задняя расположены совсем рядом.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:

+12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на рукоятке мы замыкаем цепь на массу. Срабатывает катушка соленоида.
Предохранитель F21 на 10А расположен в блоке предохранителей - это 8-й слева. Ключ для съема находится в этом же блоке вверху справа. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролькой (подать питание с аккумулятора через контрольную лампу). Неисправный предохранитель заменяем новым на такой же номинал.
Следующий шаг: проверка выключателя (он, кстати, герконовый). Поднимаем вверх чехол на рукоятке.





Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отсоединяем его.


Берем канцелярскую скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят вниз, в подпол машины. Если после этого можно включить заднюю скорость, значит, неисправен выключатель. Если «чудо» не произошло, идем дальше. Снимаем разъем с соленоида.


Вставляем в него две иголочки (я использовал швейные, для прихватки, с шариками - они не дают замкнуться друг с другом). Меряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это еще не всё. Нужно обязательно нагрузить лампочкой. Я использовал 5 Вт на 12 В. Если лампочка не горит, то у нас обрыв, а напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного окислом меди. В 99% случаев обрыв (перелом) провода происходит в жгуте, в месте установки хомута на поддоне. Снимаем хомут, сжав его снизу крепления. Отсоединяем разъем с выключателя ламп заднего хода и вынимаем весь жгут. С гофры снимаем изоленту и вытаскиваем провода. Облом провода виден сразу.
Отрезаем провода бокорезами и наращиваем их другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см провода. Скрутку лучше всего пропаять паяльником и заизолировать. Я это сделал с помощью термоусаживающейся трубки. Затем всё заизолируем изолентой ПВХ.

Можно одеть другую гофру. Главное, чтобы влага не попадала туда, иначе всё рано или поздно придется повторить. Хомут выбрасываем, он там не нужен. Если хотите, жгут можно закрепить пластиковой стяжкой - стоит копейки в магазине электротоваров. Устанавливаем разъемы на место и проверяем срабатывание соленоида.
Сам соленоид очень редко выходит из строя. Для проверки - сопротивление его составляет 2.2 Ома. Если вы выкручивали соленоид, не забудьте его закрутить снова!
Вариант, когда всё же соленоид вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливать. Просто быстро заткнуть отверстие чем-нибудь и потом быстренько ввернуть новый. Масла выльется немного - потом дольете. При установке нового соленоида его резьбу обязательно нужно смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Удачи Всем!
Спёр здесь ибо делал по этой указке.
Отломился под самый корешок в разъёме кабеля соленоида. 50 рублёв(новый разъём), немного пайки, термоусадка и изолента. Всё - задняя включается!

Привет! Да, слышал про этот соленоид, но пока у тестя бог миловал. А так считаю, что всякий раз, когда вместо самой надёжной механической блокировки в схему включают электрическую, то это курам на смех, так как сразу же в разы падает надёжность системы в целом, поэтому не люблю иномарки с ихними электронными прибамбасами.