Всем привет!
Кто имел дела с такими вольтметрами-амперметрами цифровыми.
http://ru.aliexpress.com/item/0-28-Red-Blu...0208.4.1.tMnB5U
И что ещё за шунт может идти в комплекте с ним или уже в него впаян или отдельно? Что она даёт этот шунт?

TRAKTOR, Серега и Игорь покупали.
у Сереги с внешним шунтом, у Игоря шунт впаян в плату. Разбирали схемы включения в прошлогодней флудилке... а там найти.. сам понимаешь )
вот сколько раз говорил, что то полезное в отдельную тему... проще там флуд подчистить и оставить полезное. тогда и найти проще..

Привет! Любой вольтметр - это есть амперметр с шунтом, шунт - это резистор, который подключается параллельно головке амперметра, зная сопротивление и ток, протекающий по нему , можно уже определить и напряжение, что и вычисляется аналого-цифровыми преобразователями на микросхемах. Ещё в цепь амперметра подключают нагрузочные резисторы, которые ограничивают ток через катушку головки амперметра, чтобы она не сгорела при большем измерительном токе., Также поступают и с шунтами, чтобы изменить шкалу деления вольтметра, просто меняют шунт на другой с помощью переключателя. Вообще, у амперметра минимальное входное сопротивление, а у вольтметра - наоборот, оно должно быть как можно больше.

Вот я просто хочу себе такой заказать для дедовской зарядки. Только на этом цифровом амперметре ток определяется по минусу.а на зарядке моей на плюсе висит амперметр. Это критично?

так ты чего измерять хочешь ?
если амперметр уже есть, то логично купить просто вольтметр... ну или всё в одном, и завести на один прибор. тогда нет смысла в старом амперметре..

Думаю, что ему должно быть по-барабану! По идее должен значок "-" в этом случае у него светиться.

ElviSS,я вот хочу вместо амперметра поставить этот девайс. Чтобы всё показывал.

Нормально работает. Врёт немного, по напряжению на 0,3В, по току на 0,1А. Я завтра буду переделывать самоделку.

Да! Переполюсовывать нельзя, сгорит!!! Снимаешь свою головку, провода спаиваешь вместе, с минусового вывода снимаешь провод и(в моем случае) к нему паяешь черный толстый прибора. Синий толстый спаиваешь с черным тонким и подключаешь к выводу зарядного, красные спаиваешь вместе и подключаешь к плюсовому выводу зарядного.



Добавлено @ [mergetime]1452963573[/mergetime]
Судя по статье на которую Элвисс давал ссыль возможен и такой вариант подключения.

слесарь,Игорь,начну с простого.
Что такое на вашем сленге "головка"???
Дольше.

На фото зарядка и амперметр.
Слева приходит провод с блока диодов.
А справа провод пошёл на плюсовой выход зарядника.
Вот куда какой провод мне подключить на своей зарядке?
И что мешает массовые провода девайся сразу запитать на минусовой выход зарядника?

Добавлено @ [mergetime]1452964481[/mergetime]
И нужен ли мне этот шунт если зарядка на максимуме выдаёт почти 17В и почти 7А???

В качестве головки я имел в виду электромагнитный прибор измерения силы тока,то есть сердце аналогового электрического измерительного прибора.
У цифрового конечно головки нет, есть триггерное устройство и электронный счётчик.
Чего-то я не понял, он же у тебя подключен, или ты имеешь ввиду куда подключить цифровой?

а подстроечные резисторы на плате присутствуют ?
на сколько врет, лучше оценивать нашим.. советским стрелочным прибором )

Амперметр.В этом приборе идёт плюс на вольтметр(красный толстый). Амперметр идёт в разрыв минуса как указано на схемах. Если перепутаны синий с чёрным амперметр будет показывать нули и всё. Поэтому до пайки просто попробуй черный идёт на минус диодного моста или синий. Точнее показывает если тонкие провода(питание головки) подключены к выводам зарядного а не диодного моста.

Практик,да.если отключить этот амперметр и подключить на его место цифровой. Так просто не прокатит я понимаю

Имеются, но у меня нечем их крутить. Давай тему про зарядники создам и туда всё перенесёшь. Ту статью я скопировал (ибо здесь потеряется). С неё и начну.

слесарь,Я так и хочу,на выход с зарядки подключить питание и массу.А вот измерение-не понимаю нифига.

Было достаточное количество обзоров про подобные девайсы. Но ни в одном не нашёл ответа на счёт точности измерений этими устройствами. Может где-то и невнимательно искал, уж извините. Я решил уделить больше внимания именно этому направлению. Наверняка найдутся люди, кому интересно как точно он измеряет. Прибор то измерительный. Значит, должен измерять. Как всегда будет много нудной и требующей внимания информации. Не всем это нравится. Я предупредил. Кому интересно – заходим.
Сразу предупрежу, заказывал не для себя. Попросили. Наилучшее применение этому измерительному устройству — автомобильная зарядка (это моё мнение). Может, кто и другое применение найдёт, это не столь важно.
Для начала посмотрим, в каком виде оно пришло.

Обычный бумажный пакет.

Никакой «пупырки» не было. Внутри обычный целлофановый пакет с замком.

Странно, что ничего не поломалось.

Размеры просто миниатюрные.
Попробуем разобраться, что и куда подцеплять. Информации на странице продавца практически нет никакой. Спрашивать нет смысла, всё равно не поможет, потому что сам ничего не знает. Учтите ещё издержки двойного перевода. Обзоры предыдущих авторов конечно же помогли.
mysku.ru/blog/aliexpress/22030.html
mysku.ru/blog/aliexpress/22888.html
Вторая ссылка – это прибор от того же продавца, что и у меня. У автора есть ошибка. Хочу поправить сразу. Измерение напряжения: КРАСНЫЙ – ЧЁРНЫЙ. Измерение тока: СИНИЙ – ЧЁРНЫЙ и никак по-другому. ЧЁРНЫЙ является общим.
Остальное пришлось изучать на практике.


Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. При напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства- 4,5В минимум. Ток потребления 14мА (при питании от 9В кроны). Вывод: если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4,5В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.

Есть два регулятора точности показаний. На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – общие (соединены между собой). Все цвета соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь. На фото видно две контактные площадки. Пробовал их перемыкать. Индикатор гаснет и всё. Ток при этом не обнуляется. Специально подавал 200мА. Может на других моделях это и работает. На этой модели ни к чему не приводит. Возможно, до конца не разобрался. Я думаю для 99% читателей это вовсе не нужно. Поэтому забудем про них (про контактные площадки).
А теперь глянем, какую точность нам обещает продавец.

Погрешность измерений не более 1% плюс минус единица младшего разряда. Многовато для цифровой техники. Не всем понятен термин погрешность измерений. Поэтому приведу сравнительную таблицу измерений полученного прибора TK1382F с тем, что должно быть. В качестве образцового прибора – установка У358. Вот её характеристики*.

Поверьте, ей стоит доверять (я имею в виду установку У358)!

Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего ограничение по току именно по этой причине.
Посмотрим на точность измерения напряжения. Здесь дела немного хуже. Пришлось подгонять точность при помощи резистора. Для тех, кому интересно и тех, у кого нет поверочного оборудования, в таблице указал значения до регулировки и после. По-моему всё понятно.

Попробовал пределы регулировки напряжения. Подал 20В 1А на наш приборчик.

Покрутил регулировку напряжения. Напряжение на индикаторе меняется от 6,09В до 23,5В. При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Регулировку тока трогать не стал. Как писал ранее, регуляторы стрёмные. Вещь то не моя.

Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.


Для того, чтобы быть уверенным, что чёрные провода – это масса, пришлось немного разобрать прибор.

Извините за качество фото, фоткал наспех.

На этом фото как раз видно, что чёрные провода соединены между собой и шунтом.
Ну а теперь перейдём к схеме подключения. Она условная. Её не проверял. Используйте просто как подсказку.

Должен подойти один из вариантов. Прибор измеряет ток только в одном направлении. В каком именно утверждать не буду. При тестировании не обратил внимания. В одном из вариантов подключения просто будет показывать нули. Ничего страшного не произойдёт. В настоящий момент у меня «обозряемого» приборчика уже нет. Обратите внимание на подсоединение чёрного и толстого красного провода к аккумулятору. Тонкий чёрный провод необходимо подсоединить непосредственно на минус измеряемого устройства (аккумулятора), толстый красный непосредственно на плюс. Это позволит избежать дополнительной ошибки измерений напряжения на больших токах. Тонкий чёрный провод подсоединять в самом конце, убедившись, что толстые токовые надёжно подсоединены. В противном случае ток пойдёт через мелкий разъём, а это чревато. В принципе его можно не присоединять вовсе. Но как я уже говорил, возрастёт ошибка измерений напряжения на больших токах. Или поставьте на него самый мелкий предохранитель.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
Вывод: прибор достаточно точный, можно использовать и без подгонки. В быту — милое дело.
На этом кажется всё. Удачи!

Это для того что бы он начал светиться(тонкие провода)Ну ведь тебе нужно знать сколь ампер, сколь вольт идёт.

А с этим СВЕТУ ЗВАТЬ не надо в гараж!

Как не прокатит, просто для него надо отдельное питание подать и всё, а дальше всё также, в разрыв провода (+ или - , какой тебе надо) на АКБ его измерительный вход подключаешь. Главное, чтобы он рассчитан был на токи до 10 А.

Отсоединяешь его от амперметра и подсоединяешь на выводную клемму (+). С минусовой(выводной) клеммы зарядного отсоединяешь провод и подключаешь его к цифровому(чёрному в моём случае) прибору, синий(опять же в моём случае) к выводной клемме (-) зарядного.

Вот только поэтому и нужно амперметр в минусовой провод врезать. Можно и в плюсовой, но тогда питание прибора от батарейки делать(5-30В) и вольтметр работать не будет. На моём до 10А помечено(были до 30А, но значительно дороже).

шунт нужен если более 10 А вроде,если меньше то впаян должен бытьвнешний так и не пришел,приборчик лежит в гараже,ждет своего часа,я ведь брал чтоб всю машину подключить кроме стартера.

слесарь,вот я идиот
Перепутал описание проводов на фотке. Там правый с диодов идёт,а левй идёт на выход ЗУ.
Кстати,минус на выход идёт тоже с диодов.

Добавлено @ [mergetime]1452967866[/mergetime]
Так,если я амперметр цифровой подключу в плюсовой провод как сейчас,то девайс погорит?

Если бы врал +/- 2В/А можно было бы заморочаться, а так не вижу смысла. На головке размером с Советский рубль я эти десятые и сотые не смотрел(ибо не видел).

а у меня такой спалился,только температура там,время и вольтаж.
я по ходу плюс подал на красный провод датчика вместо питания,ну он и погас.терь не включается,хз что делат можно.

Добавлено @ [mergetime]1452968255[/mergetime]
всем стоять на месте

TRAKTOR, так я и не писал левый-правый. На диоды с транса идёт переменный ток, с диодов выпрямленный. Вот который идёт на вывод + зарядного к нему красные провода. Я так понял у тебя это идёт на амперметр. Снимаешь с амперметра провод от диодов, к нему красный и на клемму ПЛЮС. Свой амперметр(который сейчас стоит) снимаешь вместе с вторым проводом. Вот как на этой фотке.


Добавлено @ [mergetime]1452969932[/mergetime]
Василь, я не испытывал. Люди пробовали, у них сгорел.

слесарь,Игорь,ты конечно извини,но я нифига не понял.
Можно на пальцах и по проводам какой куда подключать?

Это выходы ЗУ. крокодилы на своих клеммах.


Вид спереди.


Здесь провода с диодов.
Коричневый. Плюс идущий на амперметр.
Синий. Это минус идущий на выход ЗУ.

1) Отключаешь от амперметра здесь

припаиваешь оба красных провода и прикручиваешь на выходную клемму ЗУ(+).
2) Откручиваешь от выводной клеммы ЗУ(-), паяешь черный(толстый, измерительный) провод прибора к минусу диодного моста, синий измерительный спаиваешь с тонким чёрным(питания) и прикручиваешь эти два спаянных на выводную клемму ЗУ(-)

слесарь,вот теперь понял. СПАСИБО!

Вот моё зарядное устройство. Самодельное, сделано было ещё лет 20 назад из транса от лампового телевизора и амперметра от шахтного зарядного для коногонок(шахтёрских ламп).

Но вот в одном месте зачесалось и заказал себе прибор с Алиэкспресс. Захотелось видеть не только зарядный ток, но и напряжение. Прибор пришёл и сегодня был инсталирован.

Нутрянка зарядного.

Ну и в готовом виде

При отключённой сети

Серёг, он минус не кажет, потому такой амперметр считаю бесполезным в машине. И к тому же, первые несколько секунд после запуска, ток немного превышает 10А! Сужу по тем машинам где стоял амперметр.

Друзья, а я пользуюсь "штатной" зарядкой: Вымпел 30. Очень доволен, у меня их две штуки - в гараже одна и дома. Одну так купил, вторую по акции... Вот ее характеристики: http://orionspb.ru/charger/1048/
Ну а от себя добавлю: Так как она не трансформаторного типа, то ее заряд не зависит от напряжения в розетке, конечно до определенных пределов, но в гаражах, где переодически ( а точнее почти всегда ) не хватает напруги, это важно. Например до этого пользовался ЗУ75А, она трансформаторного типа, и при низком входящем напряжении почти ничего не выдавала... Порой разница до трех ампер выходила, и это при том что всего она может только пять ампер выдавать... И ещё очень нравится предпусковая функция - подсел акб, подключил её погонял минут 10-20 и не отключая завелся. Удобно. Есть правда в планах доработать ее, а именно установить в неё вольтметр.

Schulz,Я себе заказал для запаса такую.
Будешь дорабатывать-фотки выложи!

TRAKTOR,
Хорошо, только не знаю когда я это буду делать... Ну а выложить это обязательно

Я сегодня получил зарядку в магазине. Вымпел-30. Проверил-работает. но вентилятор свистит неприятно.
В общем позже буду модернизировать. Ставить другой кулер и сажать всё на термопасту-если там её нет

Хочу поделиться первыми впечатлениями от юзанья этого ЗУ.
В общем на 14.4В автоматом заряжает на ура .
А вот на 16В автомата не получается.
На первой АКБ кальциевой FORSE 60А/ч(WESTA) ток упал до 2 А,а потм автоматом поднялся до начальных 6А.Стак включаться кулер на зарядке и АКБ греться стала. Отключил зарядку. После 3ч отстоя проверил напругу и плотность. 13,5В и 1.27 соответсвенно.
А вот вторую АКБ я хз что и думать. АКБ MUTLU SILVER CALCIUM 62А/ч. После 10 часов зярядки ток так и не упал. АКБ греться стала. Убавил то до 3А и оставил на ночь. Утром ток так и стоит 3А. Плотность с 1.20 поднялась до 1.24-1.27 по банкам.
Сейчас стараюсь выровнить плотность. Но.думаю,не успею по времени. Ещё часа 3-4 есть.а потм пойду ставить на вто.
Забыл сказать. Первой батарее года 2 уже,а второй полгода.

Потому ток и не упал, что плотность ещё не выровнялась. А на Вымпеле стабилизация по току или по напряжению ставится? А то может ток стоит на 3А принудиловки и зарядное напряжением играет.

слесарь,тут 2 программы автоматом идут по напряжению.А 3 (19В) это полуавтомат. Это надо контролировать процесс заряда АКБ самому. Я всю ночь на 2 программе гонял(16В).

Хотя у нас утром свет отрубили на час. Я отключил зарядку. Через 2 часа проверил плотность везде-1.27! Но глазок еле-еле загорелся на АКБ. Он на 1.3 стоит походу

Методы зарядки автомобильного аккумулятора

Простейший способ проверить состояние автомобильного аккумулятора заключается в измерении напряжения АКБ при неработающем двигателе и измерении плотности электролита. При этом можно руководствоваться следующей таблицей.

Таблица показателей напряжения, состояния и плотности электролита в АКБ

Состояние АКБ_________Плотность электролита, г/см3_______Напряжение, В
Полностью заряжена________1,27-1,29____________________12,3-12,9
Заряжена на 70%__________1,23-1,25_____________________12,0-12,1
Заряжена на 50%__________1,16-1,18_____________________11,8-12,0
Разряжена________________1,11-1,13_____________________11,88

Если вы обнаружите, что ваша АКБ нуждается в заряде, сделать это можно несколькими способами.

Существуют два классических метода заряда: током постоянной силы и при постоянном напряжении.

Первый метод предполагает подключение АКБ к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом – 1/10 Ср (где Ср – номинальная емкость батареи). Одно из главных преимуществ данного метода является возможность полного заряда батареи.
Среди недостатков можно выделить необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры.

Метод заряда при постоянном напряжении позволяет зарядить АКБ до 90-95% от номинальной емкости. Главный недостаток – значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Рассмотрим оба метода более подробно.
Зарядка аккумулятора при постоянном токе.
Исходя из названия метода, ясно, что в ходе всего времени заряда сила тока должна оставаться постоянной. Чтобы создать такие условия, необходимо менять напряжение зарядного устройства или сопротивление цепи. Сделать это можно с помощью следующих способов:
• подключение в зарядную цепь реостата;
• использование регуляторов силы тока, которые периодическим включением и выключением дополнительного сопротивления в цепи заряда изменяют силу тока таким образом, чтобы его среднее значение сохранялось постоянным;
• изменение напряжения источника тока ручным или автоматическим регулятором в соответствии с показаниями силы тока, корректируя его до требуемого постоянного значения.

Коэффициент полезного действия заряда при комнатной температуре для исправных батарей может быть принят равным 85-95% при токе заряда не более 0,1С0 (где С0 – номинальная емкость батареи). При этом коэффициент использования тока зависит от силы зарядного тока, уровня заряженности батареи и температуры электролита. С повышением силы зарядного тока, уровня заряженности и при понижении температура электролита он будет уменьшаться.

Если заряд полностью разряженных батарей производить при комнатной температуре, то процесс заряда в начальный момент идет с наибольшим коэффициентом использования тока. Внутренне суммарное сопротивление батареи увеличивается, что приводит к потере энергии на нагрев электролита, электродов и прочих компонентов батареи. На финальной стадии заряда аккумуляторов начинается вторичный процесс – электролиз воды, входящей в состав электролита.

В процессе электролиза воды выделяется газ. Именно он создает видимость кипения электролита, что свидетельствует об окончании процесса зарядки аккумуляторов. Для снижения потерь энергии при зарядке, уменьшения нагрева батареи и предохранения уровня электролита от чрезмерного снижения, рекомендуется в конце процесса заряда понижать силу зарядного тока.

Специалисты рекомендуют при зарядке постоянным током соблюдать поэтапность работы. На первом этапе заряд производится при токе равном 0,1С0 до тех пор, пока напряжение на батарее 12 В не достигнет 14,4 В (2,4В на каждом аккумуляторе). Затем сила зарядного тока уменьшается вдвое до величины 0,05С0. Зарядка при такой силе тока длится до неизменности напряжения и плотности электролита в аккумуляторах в течение двух часов. При этом в конце заряда, как уже говорилось выше, происходит бурное выделение газа («кипение» электролита).

Зарядка аккумуляторов при постоянном токе используется также при так называемых уравнительных и форсированных зарядах.

Уравнительная зарядка производится при постоянной силе тока менее 0,1 от номинальной емкости в течение немного большего времени, чем обычно. Его цель – обеспечить полное восстановление активных масс во всех электродах всех аккумуляторов батареи. Уравнительный заряд нейтрализует влияние глубоких разрядов и рекомендуется как мера, устраняющая нарастающую сульфатацию электродов. Зарядка длится до тех пор, пока во всех аккумуляторах батареи не будет наблюдаться постоянство плотности электролита и напряжения на протяжении трех часов.
Форсированная зарядка аккумуляторов применяется при необходимости в короткое время восстановить работоспособность глубоко разряженной аккумуляторной батареи. В этом случае величина тока может достигать до 70% от номинальной емкости, но время воздействия должно быть снижено и быть тем меньше, чем больше величина зарядного тока. Практически при заряде током 0,7С0 длительность зарядки не должна быть более 30 минут, при 0,5С0 – 45 минут, а при 0,3С0 – 90 минут. В ходе форсированного заряда нужно контролировать температуру электролита, и при достижении ее уровня 45 °С, прекратить зарядку.

Следует иметь в виду, что использование форсированного заряда применяется только в крайних случаях, так как его регулярное многократное повторение для одной и той же батареи приведет к заметному сокращению срока ее службы.

Зарядка автомобильного аккумулятора при постоянном напряжении.
При этом методе, в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Зарядный ток убывает в ходе заряда по причине повышения внутреннего сопротивления батареи. В первый момент после включения, сила зарядного тока определяется следующими факторами: выходным напряжением источника питания, уровнем заряженности батареи и числом последовательно включенных батарей, а также температурой электролита батарей. Сила зарядного тока в первоначальный момент заряда может достигать (1,0-1,5)С0.

Если автомобильный аккумулятор находится в исправном, но разряженном состоянии, то не нужно боятся такой величины силы тока. Поскольку, несмотря на столь большое его значение в первоначальный момент зарядного процесса, общая длительность полного заряда аккумуляторных батарей приблизительно соответствует режиму при постоянстве тока. Дело в том, что завершающий этап заряда при постоянстве напряжения происходит при достаточно малой силе тока.

Метод зарядки аккумуляторов при постоянном напряжении в ряде случаем предпочтительнее в связи с тем, что он обеспечивает более быстрое доведение батареи до рабочего состояния, позволяющего обеспечить пуск двигателя. Кроме того, сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. При этом реакция газообразования в аккумуляторе еще не возможна. Таким образом, зарядка при постоянстве напряжения делает процесс заряда аккумуляторов при подготовке к использованию более краткосрочным.

Также как и при постоянном токе, метод зарядки АКБ при постоянном напряжении включает в себя два подвида.

Первый – модифицированный заряд. По своей сути он практически приближен к заряду при постоянном напряжении. Его цель – немного уменьшить силу тока в начальный период заряда и понизить влияние колебания напряжения в сети на зарядный ток. Для создания подобных условий в электрическую сеть последовательно с аккумуляторной батареей подключают резистор небольшого сопротивления. Такой прием известен под названием – «способ с полупостоянным напряжением». При использовании этого метода напряжение на клеммах зарядного устройства поддерживается постоянным в пределах от 2,5 до 3,0 В на один аккумулятор. Считается, что для свинцовых АКБ наилучшим является напряжение 2,6 В на аккумулятор, обеспечивающее заряд ориентировочно за 8 часов.

Второй – постоянная подзарядка. Постоянные подзарядки в основном используются для стационарных аккумуляторов. Напряжение постоянной подзарядки выбирается в зависимости от конструкции аккумуляторов и срока службы с целью полной компенсации потери емкости от саморазряда. Для поддержания аккумуляторов с низким саморазрядом, лучше использовать периодические подзарядки. Режим подзарядки определяется условиями эксплуатации, типом и степенью изношенности аккумулятора. Основным недостатком режима постоянной подзарядки является параллельное протекание вторичного процесса, что способствует преждевременному ухудшению характеристик аккумуляторов.

Есть и неклассический способ зарядки АКБ, так называемый автоматический метод. Он считается наиболее современным и оптимальным, включающим в себя два этапа. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1 С0, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом данный метод не требует какого-либо контроля.

Следует обратить внимание, что все вышеперечисленные методы зарядки аккумуляторных батарей относятся к обслуживаемым АКБ. Необслуживаемые батареи имеют ряд специфических ограничений, установленных производителем и которых нужно строго придерживаться во избежание порчи аккумулятора.

Schulz,будь другом выложи фотки как стоят радиаторы внутри.а то я разобрал,а не сфоткал. Теперь боюсь радиками ошибиться куда какой.

TRAKTOR, Хорошо...

Добавлено @ [mergetime]1455037780[/mergetime]



Добавлено @ [mergetime]1455037881[/mergetime]
Если ещё нужно будет спрашивай
Вчера на работе был, так что вот только сейчас ее нашел, и отфоткал. Надеюсь не опаздал...

Schulz,спасибо!
Вовремя!
У меня правда после переделки проблемки не понятные.
Вот тут описал подробно:http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5910&p=39578#p39578

TRAKTOR,
Да не за что Слушай, по поводу кулера, может просто не хватает силы тока на режиме 14,8 вольт? А когда подаешь выше напряжение то и сила тока возростает, и он без проблем крутится...
Смотри, скорее всего кулер сделан там так что у него есть коридор по напряжению допустим от 8-12V при которых он без вреда для себя и работает. Кулер у нас там был мизерный и его пиковый ток, в момент пуска, был тоже маленький и не просаживал приходящее напряжение больше положенного. Ты поставил кулер больше и он в момент пуска жрет тоже больше, а взять ему не откуда, и он просаживает напряжение сильнее чем можно, допустим до 6V и не может запуститься. А когда ты ставишь режим зарядки на 16 или 19 то изначально на него идет не 8V а допустим 10V и 12V и он без проблем запускается
Это всё мои предположения и не более того, сделай замеры тестером на нем, посмотри вдруг моя теория верна

Привет, извини, что влез, скорей всего немного многовато нагрузки для встроенной схемы регулировки скорости вентилятора в зависимости от температуры выходных транзисторов, видимо изменился баланс сопротивления, в результате схема просто запирается при пуске и вентилятор не успевает раскрутиться, как вариант может попробовать немного поиграть именно в схеме с добавочным резистором для уменьшения его номинала, чтобы увеличить пусковой ток ограничения вентилятора. Короче, надо саму схему принципиальную смотреть. Получается, что нагрузки много.

Резисторами играть-не вариант мне. Я них не понимаю.
Попробую перепаять обратно кулер.

Зарядное - по импульсной схеме... там на выходе веслеые осцилограммы, если прибором посмотреть. В кулере - тоже микросхема, и тоже импульсами подает напругу на катушки..
Поди пойми, какие импульсы кому вредят...

Schulz,возможно ты прав.
Сейчас померил при режиме теста кулера. Минимум 8-9В. Максимум 10-11. Кулер крутит с писком. Не на полную мощность.
Подключил лампу н7. На первом режиме. Радиаторы уже горячие-рука еле терпит.Термометр мультиметра показывает 50градусов,а кулер стоит. На выходе с платы на кулер-0.45В!!!
Я что-то не пойму.
Хотел мощность старого маленького кулера померить-0проводок от него отвалился. Засада. Надо паять.

TRAKTOR, У меня подобная хрень была на работе с обдувом процессора не приточке на 3-й очереди. Там кулер загнулся, и приточка встала по аварии перегрева процессора. Купили новый поставили, а он больше, шоб лучше охлаждал, ну и естественно он не пошел... Собрались инженеры, кто голову, кто задницу чешет, потом наоборот, хорошо что хоть не друг другу Кругом платы, никто в них особо не разбирается. А я в детстве машинки с моторчиком и лампочками мастерил, от батареек работают, и помню что если поставить моторчик мощнее при тех же батарейках, то только хуже будет, и на батарейке вольты падают, лампочка тусклее светит. Короче подход на редкость антинаучный Полез замерять, 2-ую и 3-ю очередь, и точно разница есть... Эти уже собрались вызывать "спецов". Говорю подождите сейчас всё настрою, дайте только со старым кулером на рынок доехать, отфоткал нужный, съездил купил\поменял такой же по параметрам и запустил приточку
Прихожу говорю всё работает, с вас торт и уважение К слову начальство ходило к директору просило премию мне не большую за сообразительность выписать, его послали - жадные там шибко, ну а торт мне реально купили, собственно мы его вместе и съели

Ребята, если в схеме не сделать преобразования, то не запустите вентилятор с током 0,2 А, я же писал, система при таком пусковом токе просто не может запуститься (пусковой транзистор не включается, так как в этот момент у него проседает напруга на его запуск (должно быть смещение: база-эммитер порядка 0,6 - 0,7 В, а его нет по причине большего тока в этой цепи)), поэтому, самый правильный вариант либо подобрать вентилятор с большими лопастями, но с меньшим током, например 180 мА или поставить на место в зад старый. Без знаний просто так не сделаешь, схему надо знать.

Самый простой вариант - установить в корпусе второй блок питания, трансформатор и выпрямитель..
Выдрать из древней магнитолы или любого устройства с питанием 12В. И запитать кулер с него.. естественно через общую кнопку включения.