Попробую описать как правильно мыть автомобиль, почему бесконтактная мойка это предварительная мойка, почему 99% моек в Москве моют не правильно.

Чтобы качественно помыть свой автомобиль необходимо наличие аппарата высокого давления (АВД), в народе больше известного как Керхер, причем слово Керхер, не значит, что аппарат будет именно фирмы Karcher, а возможно любой другой фирмы.

Так же нам понадобиться пенная насадка и бесконтактный шампунь.
Пенная насадка стоит около 2500 рублей, и к каждому производителю АВД своя насадка,подходящая по креплению, при этом может оказаться, что именно для какой-то фирмы выпускающей АВД насадки не существует.
Бесконтактный шампунь
Тут каждый выбирает лично,основываясь на цене\качество отмывания автомобиля.
Шампунь заливается от неразбавленного до 1 к 10, необходимо изучить инструкцию.

Теперь почти все у нас есть, можно провести 1 этап мойки

Если автомобиль сильно грязный, то сначала сбиваем грязь АВД, если не сильно, то наносим сразу бесконтактный шампунь через пенную насадку на автомобиль.

Ждем 2-5 минут в зависимости от фирмы шампуня, и смываем чистой водой.

Так вот 99 % моек Москвы и людей считаю что автомобиль чист и можно вытирарать, НО это не так, на автомобиле останется мелкая грязь, которая после высыхания кузова будет видна, если не вытирать. А пока автомобиль мокрый на мойке, его быстренько вытирают грязной тряпкой нанося урон внешнему виду Вашего автомобиля.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ПРИ МОЙКЕ НА УЛИЦЕ: дождаться, когда солнце почти спрячется.

1. Сначала сбиваем грязь с автомобиля (в случае, если он слишком грязный, если не слишком, то этот пункт пропускаем) сверху вниз, но сначала тщательно промываем колеса и арки.
2. Наносим шампунь для бесконтактной мойки (профессиональной пенной насадкой) сначала на колеса и под арками, смываем
3. Наносим БК шампунь на весь кузов. Тут, в принципе, пофиг, как его наносить - снизу вверх, наоборот или хаотично, это как кому нравится
4. Не выжидая 2-5 минут, буквально сразу смываем БК пену с поверхности постепенно, двигаясь снизу вверх. Это для того, чтобы стекающая вода не смывала шампунь снизу машины (в случае, если мыть сверху вниз) с расстояния примерно 15-25 см. Затем сверху вниз обмываем кузов с большего расстояния (чтобы смыть остатки пены и частички песка и грязи, которые при мойке могли "заскочить" на крышу, капот и т.п.).
5. Затем беру в руки распылитель с чистящим средством (например, Meguiar's APC или разведенный БК шампунь) и малярные кисти различной формы и толщины. При помощи кистей тщательно промываю каждое колесо и все труднодоступные места (лючок бензобака, облицовку радиатора, дверные проемы и прочее).
После этого этап 2 - ручная мойка шампунем
Разводим этот же шампунь в ведре и моем автос при помощи варежки из шерсти или микроволокна сверху вниз, аккуратно, совсем не прижимая ее к поверхности. Варежку почаще споласкиваем в ведре. Идеально, если ведра будет два (второе - с чистой водой для споласкивания варежки), т.н. метод мойки в два ведра.
8. Смываем кузов. Тут самое интересное: если смывать давлением из АВД, то вся машина будет забрызгана мелкой "водяной пылью" и брызгами. Сушить будет сложнее. Поэтому по рекомендации тов. Ahtoh-a смывать кузов на завершающем этапе лучше без давления, просто из шланга. Если кузов под защитой, то он практически сразу после схода шторы воды становится сухим.
9. Сушка. Аккуратненько при помощи скребка из силикона, совсем его не прижимая к поверхности, снимаем остатки воды (если таковые имеются) с поверхности. Далее берем какое-нибудь средство наподобие Meguiar's Last Touch и две салфетки из микроволокна. Распыляем Last Touch на участок поверхности, протираем первой салфеткой, работаем поэлементно (крыло, дверь и т.д.). Затем сразу насухо вытираем элемент второй салфеткой, располировывая до блеска.
этап чистки глиной
перед чисткой глиной ,поверхность чистится Уайт спиритом,растворителем 650,спиртом обезжиривателем,у кого что есть
глина бывает разных фирм,оптимальный вариант Soft 99 (арт 00238)
для глины я использовал автошампунь,также можно разведенный Фейри,дозировка подбирается по скольжению глины,т.е если глина оставляет следы,то добавляем еще Фейри т.к. нельзя глину возить по сухому кузову, кто-то использует воду…я использовал автошампунь…Вообще есть наборы "Quick detailer"…Я раньше пользовался и пробывал от Магваерс и Сонакс…Там набор…кусок глины и чистящее средство…
Смачиваем кузов и кусок глины автошампунем(лучше вообще помять глину в теплой воде)…и начинаем чистить кузов, на глину не давим, плавно водим ей по кузову…ни в коем случае не круговыми движениями…а прямыми…вверх-вниз, влево-вправо…По мере загрязнения глина периодически складывается,чтобы не водить загряненой.Смачивать кузов надо постоянно, а то можно нанести повреждения…После обливаем кузов водой и вытираем машину…Это делается для того, чтобы убрать мыльную воду от автошампуня или Фейри или др средства
куска глины 100гр хватает на 100авто,те 100гр глины делится на 3 части или 2
Имеем машину Хендай элантру и пятна на водительской двери. В ходе разбирательства и общения с хозяином выяснилось, что после мойки шампунь вытек с зеркала и накапал на дверь, образовав радужные пятна. Хозяин пробовал смывать и шампунем и мочалкой тер- ничего не помогает!

Сырые лаки. Предупреждение
Вы должны понимать, что полная полимеризация даже 2К акриловых материалов происходит примерно за месяц, хотя относительная полимеризация наступает (по некоторым данным) минут через 30 после полноценной (с учетом нагрева деталей до + 60 °С) сушки, следовательно, нормальный материал может полироваться через это время без особых проблем... Но это НОРМАЛЬНЫЙ!!! А как быть с ненормальными? Есть такие «чудные» материалы, которые суши не суши (не путать с японской едой), а они все выдавливают из себя по капле сольвенты, а если их налить потолще да пожирнее...

Короче, если ЛКП «сырая», то здесь необходим индивидуальный подбор, т. е. паста (связка) должна быть легко разрушаемая или впитываемая, ведь если эмульсия будет достаточно вязкая, то возможен быстрый перегрев поверхности и «чулкоснимание» за секунды, хорошо если не до базы или грунта. С оборотами тоже шутить не стоит — лучше помедленнее, да и полировальник не слишком твердый. Возможен еще один эффект — при нагреве полировальником «сырой» поверхности законов физики никто не отменял, следовательно, некоторое расширение материала обязательно, тут и до временной «растяжки» рисок недалеко, а потом ведь могут проявиться снова...

При глубоких повреждениях ЛКП в действие вступают стандартные законы «малярки». А вот те риски (царапины), которые находятся в поверхностном слое лака или эмали (до 3–5 мкм, что соответствует воздействию абразивов Р600–Р500), при профессиональном подходе к делу могут быть удалены полностью.
А сколько «снимает» тот или иной полировальник? Абсолютных данных у меня нет, поскольку все зависит от методики и режимов работы, но результаты, полученные во время тестов, можно свести к следующему: при удалении рисок от микроабразивов 3М Р1500 (разброс по Rz от 0,4 до 1,1 мкм), полученных «машинным» способом, приходилось снимать от трех до шести микрон лака за один полный технологический цикл. Если переводить это на бытовой уровень, то поверхность, зацарапанную за зиму жесткими зимними щетками-сметками (конечно, не до металла), удастся привести в божеский вид, сняв 3– 4 мкм ЛК-покрытия
Нанесение и добавление материала

Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки. Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:
•на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
•на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).


Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник — полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» — добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное — запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки неработающей массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.

Применение воды

При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, именно небольшого количества, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» — и вперед! Не нужно забывать и о работе сырым полировальником, многие системы легко допускают это!

Режимы обработки

Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2200 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Дальнейшие действия с вращениями, движениями, наклонами и давлением (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) обусловлены производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник — полироль — скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом — медленное движение с контролируемым нагревом. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает — продолжайте, не устраивает — вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…

Величина зоны обработки

И не стоит пытаться «запилить» крышу, капот и пр. сразу от края до края. Определяйте участок не более чем 50 х 50 см и спокойно и досконально отрабатывайте его одним инструментом и материалом. Сделали — перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку — решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…

Восстановление поверхности

Определяя величину и виды по-вреждений поверхности, вы должны использовать различные типы осве-щения.

При наличии определенного опыта вы сможете достаточно точно оценивать необходимость применения того или иного полирующего состава в сочетании с конкретными полировальниками, исходя из поставленной цели, ведь не имеет смысла «пробовать» поверхность мехом с грубой пастой, если на ней нет достаточно глубоких царапин. Если существует необходимость прозондировать почву, понять свойства ЛКП, начните с твердого полировальника и, скажем, «средней» пасты: десять секунд работы — и можно принимать решение о дальнейших действиях.

Кстати, если автомобиль перекрашивался подетально, то при работе вы можете столкнуться с разной твердостью окрашенных поверхностей, они и зацарапаны могут быть по-разному, поэтому, отработав по одной панели, не набрасывайтесь так же агрессивно на другую, она может оказаться более податливой и доступной…

Если говорить о восстановлении качества поверхности, то необходимо хотя бы вскользь пройти по «некачеству», приобретенному естественным путем; в «неестественный путь» далеко углумляться не будем, ведь ошибки при окраске хорошо известны профессионалам и способы их устранения связаны с предварительной шлифовкой плоскостными и (или) объемными абразивами. К сожалению, зачастую исправление огрехов окраски — а к таковым относятся потеки и наплывы, неравномерная и несоответствующая шагрень, посторонние вкрапления в ЛК-слой, мелкие кратеры или подкипание — приносит не улучшение, а ухудшение визуального восприятия ЛКП. Ухудшение происходит за счет того, что «местное» удаление шлифовкой перечисленных огрехов приводит в конечном итоге к появлению «зеркальных проплешин» на однородной шагреневой поверхности, и это понятно, ведь в основном при удалении тех же потеков приходится использовать «бумагу» (в зависимости от перепада толщин) и Р1000, и Р1500, и Р2000, а иногда начинать даже Р800 (для ускорения), причем все это на твердом бруске или абразивными блоками соответствующей градации. Для снижения подобных дополнительных проблем необходимо стремиться минимизировать площадь обработки хотя бы на тех же вкраплениях, появления на капоте «зеркальной проплешины» размером с ладонь при удалении одной-единственной песчины можно и нужно избегать.

Поскольку плоскостные абразивы применяются в основном на достаточно твердых шлифках и откровенно «рубят вершины», то стоит обратить внимание на материалы типа Abralon, которые за счет своей конструкции и структуры действуют как поролоновые полировальники, т. е. в основном обтекают шагрень при шлифовке, обладают большой гаммой «зерен», способствующей быстрой подготовке поверхности под полировку. Не забывайте использовать мягкую поролоновую проставку под микроабразивы при работе шлифовальной ротор-эксцентриковой машинкой: для «сглаживания и растяжки» шагрени эта вещь очень пригодится.
«Голограммы», «водовороты», «завитки», «паутина» [B]— всеми этими терминами в мире обозначается одно и то же визуально воспринимаемое повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего бросается в глаза при освещении поверхности ярким точечным источником света: это то самое, которое в виде вроде бы каких-то кругов, а в середине — «звезда по имени Солнце» или одинокий фонарь в ночи, на худой конец лучик лазерного прицела.

Данные термины применяются по отношению как минимум к двум видам повреждения ЛКП, точнее, повреждение-то одно — риски, а вот причины их появления разные, и если возникновение данного эффекта от вращающегося «насухую» мехового полировальника или грязного поролона может объяснить любой (полировальник крутится, и там вроде круги), то явные круги при отражении солнца от поверхности, к которой никогда не прикасался вращающийся полировальник, у многих вызывают оторопь.

На самом деле эти непонятно откуда взявшиеся круги состоят из множества хаотически нанесенных рисок (и не обязательно круговых) во время мойки, протирания, полировки и очистки от снега. При этом они как бы образуют окружности (ореолы) вокруг отражения яркого точечного источника света. Вас удивляет идеальная форма круга? Тогда попробуйте по отполированной поверхности (после мягкого поролона и доводочной полироли), где уже нет ни одной риски, при освещении мощным прожектором поелозить даже салфеткой (не говоря уже о жесткой щетке) в перпендикулярных направлениях — и у вас появятся очень тонкие квадратные ореолы, а если добавите движения салфетки под 45° к предыдущим, то появятся восьмигранные. Еще немного усилий (разнонаправленных движений) — и буквально на глазах они превращаются в хорошие круглые «голограммы». Когда автомобиль новый или только что отполирован, то на его поверхности голограмм быть не должно, но жизнь берет свое, и, как морщины на лице, накапливаются риски на ЛКП, и чем дольше автомобиль эксплуатируется в «незащищенном» виде, тем все яснее и яснее становятся «голограммы».

Но основной сложностью при полировке является не удаление этих рисок (с мелкозернистой пастой и твердым полировальником они будут таять на глазах), а несоздание их на вновь отполированной ЛКП. После окончательного прохода самым мягким поролоном с «третьим номером» (ультратонкий абразив) поверхность становится идеальной, и при освещении ярким точечным источником света вы уже не обнаружите никаких «голограмм», но стоит вам только нанести защиту и располировать ее, как тончайшие риски (сначала редкие) появятся снова! Появятся, появятся! И даже всякие «микрофибры» чаще всего от этих рисок не спасают (только иногда) — включите яркий прожектор и посмотрите на отражение…

Виной всему пыль (микроабразив), находящаяся в воздухе, падающая с потолка и даже с вашего комбинезона и попавшая под полировальную салфетку, которую вы равномерно и ритмично двигаете по ЛКП.

Хотя риски наиболее «эффектно смотрятся» на поверхности, не стоит забывать и о разъедающем воздействии среды, и тут, на мой взгляд, лидируют не мутные пятна от реагентов, а «чисто лунные кратеры», появляющиеся при высыхании капель воды. Их особенно хорошо видно на отполированной поверхности. После испарения воды на поверхности по периметру капли образуется тоненький надрез, и ЛК-поверхность в его зоне как бы вспучивается. Так вот, это все (и еще другое) годами накладывается друг на друга, и в конечном итоге — полный кошмар!

Однажды мне попалась красная «восьмерка» с перекрашенным капотом, который был в таком состоянии!.. Складывалось впечатление, что капот покрыт не эмалью, а ГФ-020 — весь шершаво-грязно-красно-матовый, но после соответствующих манипуляций с пастами и полировальниками заблестел, хотя первоначально и не верилось.

Ну и в заключение нельзя не упомянуть о застарелых пятнах от тополиных почек! Может, сок, а может, смола?! Всасывается в лак или в эмаль и обладает определенной вязкостью, так что с этими пятнами поосторожнее…

как нужно полировать антиголограммной полиролью

Туман, про полировку жидким стеклом слышал что нибудь?

Ты имеешь ввиду Вилсон http://aga25.ru/shop/wax/body/glassguard/?idnews=9184

Нет не с эффектом жидкого стекла(стеклянной защитой), а именно жидким стеклом.

кинь ссылку,не слышал про такое

Да у нас на работе хлопец один где-то слышал и решил набрать(благо его по 20 тонн в неделю перерабатывают). И на Ладе один сначала спорил а потом ни Вилсон ссыль дал.

есть полироль ,реально от царапин отверткой и 6 месяцев гидрофоба от бк шампуня,но пыль он тянет со звуком и стоит на авто(размер Камри),600гринов+тяжелейшая процедура обработки,в итоге цена работа + материал около 1500баксов

После 3000 на мягкой подложке, после пасты №1, после пасты №3, На голограму.
Прошу пинать!

я не крупный спец.. и тут как бы самому пендаля не поймать )))) но все ж скажу - там еще пилить и пилить..

слесарь,наждачил под фишку?машинку прижимай сильней и води ей дольше,до выработки пасты

ПереведиПо остальному, понял.

под наждачку подкладывал "деревяшку" идеально ровную или выпуклую?

Пользую подушку рессорную поперечную заднюю ГАЗоновскую. Резина очень твердая и в руке удобно лежит.

дело твое,но надо деревяшкой делать и ребра не наждачь

вчера соседу классику полировал на продажу,понял,что многое стал забывать,она мыта бесконтактно+потом с 2х ведер,тачке 7 лет

Паш, а просвяти нас неучей - что такое антицарапин?
Стоит ли им пользоваться, и в каких случаях?

в антицарапине абразив,да может убрать малую царапку,но предназначен больше для шлифовки,лучше взять абразивную пасту сразу